某リサイクルショップで３３００円のジャンクPhotogenicを購入。
音は出たんですが弱い・・・
では魔改造といきましょう。
フランケンってなに？
エドワード・ヴァンヘイレンというギタリストが
自作して演奏していたギターのことを言います。
派手な赤にテープを張り巡らせたようなギターを目にしたことがあるかもしれません。
想像ですが、つぎはぎでボロボロだからフランケンなんでしょうね。
材料と予算の紹介
FLEORゼブラハムバッカー アルニコ５14~15K
amazonで2026年現在1991円
ポッド（ボリュームやトーンのつまみ）
Musiclily Pro ギターポットミリ規格 500KΩ Aカーブ15mm
少しサイズは大きかったかもしれません。
私は4個で1272円でしたが、2個で5～600円くらいでしょうか。
SCUD 国産オイルコンデンサ フラットタイプ 0.022uF CR-022OIL
Amazonで598円でした
導電塗料 楽器用導電塗料タッチアップペン 1本(40mL) PTP-EG121CG
アマゾンで1758円でした
キルスイッチは家にあったモーメンタリースイッチ
ホームセンターでもネットでも数百円で購入できるでしょう。
そのほか
配線 ギター内は小電流なので細いものでよい
絶縁チューブ 収縮チューブと呼ばれるもの。絶縁テープでもいいが、見た目が汚い。
カッティングシート おこのみで。
アルミテープ ピックガードの絶縁に。5～600円程度で100均にあるときもあります。
等・・・・
電気工作をやらない方は必要ですね。それほど高いものでもないです。
魔改造はじまる ノイズ撃退から着手
ノイズ対策の基本導電塗料から！
導電塗料は電気関係のある場所に塗ります。
ピックアップの裏や、ボリューム、スイッチのボックス、アームの裏などですね。
塗らなくても音は出ますが、サーというノイズがたくさん出ることが予想されます。
デメリットとしてハイ落ち（高音カット）がありますが、
私はあまり気になったことはないです。
念のためピックアップをハイが強いものにしてあります。
そしてピックガード（プラスティックの板）の裏にはアルミテープが貼ってあります。
塗料ははがれると思います。
写真2ですね。
導電塗料とピックガードを導通させるために、アルミテープを折って端に貼ってあります。
テープ面ではない表を接触させるように工夫して折ります。
安価なギターは導電塗料を塗る場所の仕上げが凸凹です。
私はドリルにアタッチメントをつけて削りましたが、
紙やすりだと時間がかかりますね。
見えない部分はあえて凸凹でもいいと思います。
ジャックのボックスは導電塗料を塗らない！
普通はこういった場所も塗ります。
ただ、Photogenicの最大のノイズ源はこのジャックボックスでした。
ボックスが小さくジャックが余計なところに触れてしまうようです。
私は対策として収縮チューブの大きいやつを両面テープで壁に貼りました。
絶縁テープでもいいと思いますが、
木材なので接着が難しいかもしれません。
両面テープを絶縁テープの裏に貼るとかで大丈夫でしょう。
さらにノイズ対策！アーム裏に銅板をネジ止め
写真はコンセントの残骸から取り出した銅板です。
アースをはんだしてあるアームの根元？と導電塗料を密着させる目的です。
案外効果あります。
お楽しみのピックアップ取り付け
漢は直付け 決して手抜きではない
写真のように木材に細く長いネジで直接取り付けます。
音の効果もあるんです。カラットした明るい音になり、
微妙なニュアンスの表現も可能になります。
ネジがなければAmazon等に売ってはいます。
これで700円くらいなので、少し割高ではありますね。
ハウリング対策にはウレタンがいいよ！
ピックアップの高さ調節もかねて、
木部とピックアップにウレタンを敷くといいです。
私はピックアップが曲がったら、
そこにも小さく切ったウレタンを詰めて補正します。
私は車のバンパーに貼る写真のような製品の切れ端を使ってますが、
ホームセンターにウレタンは売っていると思います。
また、家の不用品の中にも結構あるので探すのもいいですね。
漢の配線を始めましょうか リアハム一発！
ハム？ハムバッカーとは何？
ピックアップはコイルでできています。
このブログの写真のピックアップはコイルが2列あります。
黒とクリームのプラスチックがコイル部分ですね。
こういったピックアップをハムバッカーといいます。
コイルについている磁石を反対向きにして
ノイズに強い構造になっています。
もちろん音も厚くってハードな音に向いています。
このジャンクギターはコイルが1本だね？
ストラトキャスターでよく見るコイルが1本のものはシングルコイルといいます。
Photogenicストラトのピックアップはシングルコイルですね。
では加工に戻ります！
純正の配線はジャックについているもの以外全部外しました。
まず写真を載せます。
上からボリュームポッド
トーンポッド
トーンについているオイルコンデンサです。
その下にはキルスイッチもついています。
キルスイッチは後で説明しますね。なくてもいいので。
前提としてGND（コールドともいう、マイナスのこと）は
ボリュームポッドの裏側にはんだします。
それをアームの裏にまとめて逃がす感じです。
ポッドは熱に弱く、はんだこてをつけるのは3秒くらいといわれています。
ところが安価なポッドははんだの付きが悪いので
悪戦苦闘しているうちにポッドの内部が破損してノイズの温床になります。
対策としてポッド裏をやすりがけしてから、
フラックスを塗ってはんだするといいでしょう。
写真じゃわからない？書きました！漢のリアハム一発
私の写真はピックアップの配線をいじっているので図と色が違います。
私が購入した時のFREORアルニコ５の色で書いています。
FLEORのピックアップは購入時は
シリーズ配線（普通のハムバッカー）になっていました。
ポッドのカーブは、ギターではAかBがおおいです。
つまみを回した時の効き具合が違います。
好みです。Aの方が最初ドバっと下がります。
ところでアルニコってなに？
さっきからよく出てくるけど。
コイルの下についている磁石の名前ですよ。
安価なギターはセラミック磁石がおおいです。
セラミックも音が悪いということもないんです。
好みですね。
ギターではアルニコ２とアルニコ5をよく耳にします。
アルニコ2はオールドロックの基本の音です。
アルニコ5はもっと高音が出て賑やかな音。
言葉で説明は難しいのでyoutubeで聴き比べてみるとよいですね。
アルニコの数字が多いものを選べばいいの？
大は小を兼ねる的な。
うんにゃ。
違うよ。
分厚い歪はアルニコ2だったりもするよ。
音楽性と好みだからね。
好きなアーチストの使用例を参考にするのもいいよ。
キルスイッチもつけましょう。
キルスイッチってなにするのさ？
バイクの教習所でエンジンを緊急停止するやつが
キルスイッチだったよ。
キルスイッチは音をカットするスイッチ。
押している間だけカットします。
演奏中連打して独特の効果を出します。
エドワード・ヴァンヘイレンもよく使っています。
正式名称じゃないけど、キラーとかキルとか格好いいじゃん♡
配線はとても簡単です。
ジャックのプラス側にスイッチのどちらでもいいので配線します。
写真で白い線が2本あります。
そのうちの一本がキルスイッチですね。
たいてい白がホット（＋）ですね。
分解前に確認するといいですよ。
たどっていってコールド（－）ならヴォリュームポッドの裏にはんだしています。
端子にはんだしてあればホットです。
キルスイッチに戻りますが、
キルスイッチのコールド（－）はヴォリュームポッド裏にはんだします。
これだけなんです。
スイッチングしてみればわかりますが、
反応はいまいちかもしれません。
本格的に演奏に利用するならばねの強い高級品交換するといいでしょう。
私は安いのしか使ったことないです（笑）
ピックガードなんですが、元のやつを切ってます
プラスチックカッターを使うと簡単ですよ！
スジボリしてくれるので、
パッキと折れるんです。
残骸の写真です。
漢もいいけど、もっと色々音色が欲しい？
そんなあなたに資料です。
最初私が試した組み合わせです。
・今回紹介したのはシリーズ配線でした。
コイル同士を真ん中でつないで、いました。
直列ですね。
厚みのある音が特徴です。
・パラレル配線とは各コイルが並列でつながっています。
音に分離性があります。
個人的にはなかなか魅力的な音でした。
でもリード向きではないかもしれません。
・パラレルとシリーズを切り替えることもできます。
具体的には写真のようなスイッチを使います。
私が以前使っていたものでMS-500Fと書いてありますね。
ギター用のプッシュ式のスイッチもある用です。
ポッドと一体型ですね。
本当はフロイドローズがほしい？
フロイドローズはロック式のアームシステムですが、
取り付けとなると、ボディに大規模な加工が必要になります。
チューニングが狂わないのが魅力ですが、
現実的な線でいくとペグ（弦巻）の交換がいいと思います。
だいたい5～6000円くらいしますが、
チューニングの狂いがなくなるでしょう。
結構精度がわるいですからね。
演奏の感想
結構よくなってしまったんです。
ハイ落ちも丁度良くて。
メインのギターとあまり変わらなかったり・・・・
メインのギターはかなりノイズレスに作りこんでいるので、
それよりはノイズがありますが、
全然気にならない程度だと思います。
生まれ変わったといっても過言ではないです。
ああ、楽しかった。魔改造。
