※ この記事でわかること
・ワウペダルは自作より購入したほうが安価
・購入直後の音出しYouTubeショート動画
・実店舗で購入の際見たほうがいい部分（ギア、スイッチ）
・スイッチを交換するついでに3PDスイッチに変更し、LEDも取り付け
・テープLEDの使用
・改造前の音出し
実店舗で中古で5500円だったにゃ。
ワウは作るより購入したほうが安いにゃ。
ヴォリュームペダルを改造しようと思ったけど、購入したほうが安いと気づいたにゃ。
PCB基板も国内には少なくてユニバーサル基板を使ったにゃ。
これだと好みに改良しにくく、海外基板に手を出すなら完成品を購入したほうが安いし確実にゃ。
ペダルの自作を試みた記事はこちら
それもそうだね。
この中古品の外観は美品だね。
音はどうだろうね？
というわけでまず音出し
オートワウになれていたので、ペダル操作しながら弾くのに違和感がありました。
そんなに音は悪くないような気がします。
購入後気になった部分
購入時に外側から見たほうがいい部分ですね。
ギア
ショップでネジを外して中身までとは行きませんが、
ペダルを上げて横から見てみるといいです。
縦の棒状の歯の方ですが、よく使う山は痩せています。
と言っても微妙ですね。（笑）
私のはまだ軽症ですが、この部分のヘリは要注意な気がします。
ワウといえばギア調整をして踏み込みに力が入ると思われますよね。
ちなみにギア調整
底板を外してギア周りを見てみます。
白いプラのストッパーが縦ギアの背中を押さえているのが見えます。
この白いプラを外して丸いポットのギアと縦ギアの位置をずらします。
私も少し調整を試しました。
私は写真と逆の位置、ポットギアが上まで行った状態で少しギアをずらしました。
逆位置とはペダルが開いた状態のことです。
正直1〜2個のギア移動では満足できませんでした。（笑）
これでいいという方もいるとは思います。
ちなみにギアを思い切ってずらしたところ、強く踏んだらバキンといってもとの位置に戻りました。
何も折れていないです。プラの押さえがしなってギアの故障防止になってくれるのかもしれませんね。
私の場合ギア調整より、踏みシロを少なくしたいので、物理的なパットがいいと思いました。
厚さなどは色々試そうと思います。
スイッチ
普通のエフェクターに比べると若干斜めから強く踏むのでしょうか？
スイッチはかなり硬いです。
パキンと言う感じですし、傷んでいるのかなと感じました。
ちなみにもとの持ち主はスイッチ無効にしていたようです。
配線での無効化ではなく物理的にとどかなくするという無効化方法です。
ですので、スイッチは指で押すことになります。
ペダルにスイッチがとどかない位置をイメージするには、
写真を見るのがいいと思います。
スイッチがペダルにとどかない位置ででナットを締めるイメージがわかると思います。
スイッチの構造ですが、写真の右上にゴムが写っています。
ゴムの真ん中が細くなっているのがわかります。
普段使いではこの細い部分は収縮しませんが、強くペダルを踏むと潰れてスイッチを押す仕組み。
スイッチ部分のナットを調整し、ゴムが沈み込んでもとどかないようにすれば無効化できます。
内部から見てみます。写真下部がスイッチ。
スイッチは1回路のようです。
このままLEDを取り付けるのは無理そうです。
どうせ調子が良くないので3PDスイッチに交換し、LEDをつけようと思います。
この辺は定番改造なので情報も多いです。
スイッチ交換はこちらのブログを参考にさせていただきました。
人様の記事をコピーするのは失礼ですから、
私の方は解説はしないで写真などを掲載しようと思います。
配線の色でわかってしまうとは思いますが、
詳しく知りたい方は引用元のブログにアクセスしてください。
３PDスイッチへの交換でバイパス機能とLEDを付加する
スイッチの高さの違い
まずは現在のスイッチを外します。
ナットを緩めるだけです。
こちらのナットは15のようです。
3PDスイッチは14なので、若干ナットの大きさが違います。
まぁラジオペンチでも回るでしょうけどね。
スイッチには固定している裏表にナットとワッシャーが１枚づつ入っていました。
3PDスイッチと長さの比較をしてみます。
3PDのほうが短いのでペダルに当たるように調整が必要です。
もともとペダルについていたスイッチの当たる部分のパットを外したところ、
持ち合わせに似たようなものがありました。
こちらのパットはアマゾンで購入したものです。
700円程度でしたね。
私は厚手のワッシャーを瞬間接着剤で貼り付けて、
スイッチに当たる部分のパットを製作しました。
試したところこのくらいの厚さになりました。
固定には車の外装などに使う強力両面テープを使用しました。
3PDスイッチの配線
まずは基板の全体像をご覧ください。
メイン基板とポットの基板がありスイッチにつながっています。
茶色がインプット
白がアウトプット
青はポットの効果を伝える配線
と3本がスイッチにつながっています。
青線を白の前に割り込ませるかどうかをスイッチングしているように見えます。
配線していきます
最初に3PDスイッチのジャンプ配線をしてしまいましょう。
まぁ順番は決まってないんですけどね。
見やすいかと思いました。
もとのスイッチから外してそのまま取り付ける部分もあります。
アウトプットの白と青
インプットの茶色です。
次はインプットジャックで基板とつながる緑配線です。
茶色配線の根本に緑色配線があります。
たどると基板に向かっていますが、
こちらを茶色の根本から取り外します。
この緑配線はスイッチに届くように延長しなければいけません。
延長した配線をスイッチに取り付けるとこのようになります。
回路の列はスイッチを立てに見ます。
真ん中の列が空いているのがわかります。
こちらはLEDの配線のために空けてあります。
全体を引きで見るとこんな感じです。
使用感
スイッチの反応がいまいちです。
スイッチのスプリングが完全にもどらないと、もう一度スイッチを踏めないのですが、
戻りきらずにペダルを一度あげなければいけません。
ゴムパットにグロメットを半分に切って瞬間接着剤で高さをますなどして調整しました。
そして音ですが、エフェクトオンでかなり音量が上がっているようです。
バイパスで小さくなります。
バイパスを使わずに、エフェクトオンでペダル半開きか使い方としてはいいかもしれません。
バイパスは特殊な場合い備えてという感じです。
もしペダルに加工するのに抵抗があればヴォリューム付きのABセレクターを自作してみるのも手です。
それでバイパス切り替えができます。
オンオフイルミネーションの取り付け
テープLEDの使用
今回は普通のLEDではなくこのようなテープLEDを用意しました。
15cmのテープLEDですが、購入時はんだが悪く点灯しませんでした。
そういった理由でリンクなどは貼りません。
ビニールの上からはんだしているようです。
ただ、LED自体に故障はなく、配線を直すと無事に点灯。
12V用なので、抵抗を挟まずに9Vで使用できるが良いところになります。
配線作業
LEDについている配線がそのまま基板んにとどきそうです。
まず３本のネジを外して基板を外します。
基板の左端に電源ジャックが見えます。
この裏から電力をいただきます。
今回はスイッチの制御をマイナス側で行います。
エフェクターの場合マイナス制御が多いようです。
理由は詳しくは知りませんが、ノイズの関係と想像します。
実際の配線の様子です。
赤はLEDのプラスに直結しています。
紫はマイナス配線で、スイッチに向かう配線です。
スイッチの配線です。真ん中の列がLEDの部分になります。
ど真ん中に紫線（電源ジャックから）。
上はLEDのマイナス側です。
LEDの列の一番下は空けておきます。
LEDはペダルの裏側に貼り付けます。
LEDについている両面テープが全く駄目で、手持ちのものと交換しました。
ペダル裏の写真です。
これで今回の改造は終了です。
周囲がボワと光っています。
ライブハウスの暗がりでもバッチリではないでしょうか？
まとめ
・今回の改造の難易度は低め
・私の場合バイパスはいらないし使わないのだが、機能としてバイパス切り替えにしてみた。
・エフェクトのオンオフで音量差が大きい。
・ペダルはLEDをつけても見えにくい。イルミネーション案は良かったと思う。
